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前阵子写了之后，批驳区酌量最多的便是“ 退货率 ”，许多东谈主都说买不到衣裳了。▼

这个话题一直在发酵， 上了几次热搜，前天又有个新词条： #女装退货率高背后是货不合版# ▼

前次提到，公共也至极有共识。

身边不啻一个一又友感触：往年的刻下都穿好几轮新衣裳了，而本年广州夏天已历程半，夏装简直“颗粒无收”。

到底为什么那么难买到衣裳，是咱们的审好意思变了？如故衣裳真是不满目了？

今天就一王人来酌量酌量：

很难买到称身的衣裳

我最近胖了一些，往时的许多裤子裙子都穿不下了，于是网购了一批衣裳，但试穿后退了许多。很大一个原因是衣裳尺码 大小变得特殊飘忽 ，以致还有点南北极分化：

衣裳版型要么很小——

受BM风、女团风、芭蕾风等作风的影响，许多T恤版型都是又短又紧的。▼

有的T恤平铺开来跟童衣差未几大（左），成了真·baby T，身边就有东谈主说之前穿S，刻下连L都能穿了。▼

要么便是走另一个顶点，版型作念得超大。

有些西洋品牌作念得比拟大还不错相识，毕竟西洋东谈主的骨架盛大更大。前几天的柏林时装周街拍▼

但不少国内绸缪师品牌也这样 ， 平时穿中码的meow在店里都能穿最小码，身高168cm的她穿许多单品都拖地，改了又怕会失去底本的韵味。

不是说这些作风不满目， 但是当你发现，念念买一个往常版型的衣裳都没什么给与的时候，也变相带来了一些阴毒。

之前也有读者在批驳区“吐槽” ▼

为了幸免买大过大过小的衣裳，下单之前要看码数表、试穿信息， 最约略靠谱的办法，便是 对照我方买得得志的衣裳，把它的数据截图保存 ，或者干脆手动量一下。 比如衣长、肩宽、胸围、裆长，都记在备忘录里，都不错纪录下来， 多试几次 就会 对我方得志 的 衣裳 数据很熟谙了。

绸缪趋同化

天然版型飘忽不定，看似给与许多，但不管通达电商如故走进店里，都不时有连连看、消消乐的错觉。

之前《玫瑰的故事》播出时有一个很大的话题点：“2000s哪有这样端淑的衣裳”。剧里照实用的都是新衣裳，但千禧年的时候，公共比刻下敢穿多了，况兼作风比刻下要更丰富。▼

刻下的流行趋势不时都是在刮相沿风，90年代以致50、60年代的单品常常回潮，“前卫是个圈”如故不是什么崭新话题。一些老像片 ▼

从杂志大片到品牌lookbook，如故把前卫icon们简直问候了一个遍。 像戴妃和简伯金，便是庸碌被问候的对象。

法版 《Elle》五月刊 复刻 简·伯金的大片 ▼

杂志《At》旧年问候了戴妃▼

这种不外时的经典是在什么期间都值得参考的，但是当不管是杂志如故品牌一直在频繁问候的时候，是不是亦然代表着某种翻新和绸缪能力的欠缺？

而当一些品牌火起来以后，公共 一窝风都在作念“同款” 。

比如Lemaire、The Row引颈的极简风，还有之前的Celine风、Miu Miu风......

其实跟风的背后亦然一种偷懒：不肯意把资本放在建树和绸缪上福利姬 自慰，很浅易地抄大牌同款。最终咱们看到的，便是绸缪越来越趋同化了。 ▼

网购不时“货不合版”

“平替”泛滥的成果，便是网购转头不时以为：何如模特穿是这样，我穿是另一个样？

你们有多久没去实体店买衣裳了？

《Vogue》前段时分发了一篇帖子，说往时服装史的变化翻新，大多和纺织时期、新概括 的发展关系。关联词，迈入2010年以后，最有影响力的前卫来自ins！

与其说是ins，不如说是流量和算法的出现改造了“作念衣裳”的时势，酬酢媒体的发展，也让买衣裳的一个热切表率变成了“出片”。

眼球经济期间， 图片悦目意味着一切。

就连 咱们我方拍照都会挑最佳看的像片发一又友圈，衣裳的展示就更是这样， 放出来的图都是选角度最佳看的。

比如有些快前卫品牌，看图以为很心动，但是买转头就会发现质地和细节不尽如东谈主意。

看图下单，也催生了一批“搬运商品图”的商家 。

这亦然 货不合板 的原因之一。“300块的衣裳摸着像50块的”。 因为 商品 图片是搬运 的 ， 合并张图、合并件单品会有各式不同的价位，根底不知谈应该买谁家、哪个价位才是合理的。

而 合并个版型，不错偷工减料的场合确切是太多了 。 不光是面料，还有一些绸缪细节，都有可能走样。

往时哨下购物的时候，摸得回什物的质感，合并件衣裳可能还会试试不同码数，下手严慎，掷中率会很高。

网购天然很方便，但只可看图下单，买和退都变成了更减弱的举动。对商家来说压力也很大，退货多意味着可能要积压库存产生特殊资本，是以好多产物变成了预售，如若不作念预售又会变得给与很少。

这样又酿成了一个恶性轮回，公共买和退很减弱➡️商家为了持重滞销，作念衣裳变得保守，??同期开了许多预售。

是以只怕候庸碌看到心爱的衣裳在预售，其实并不一定是卖得许多，而是商家不敢提前囤货。

全是爆款/见地营销

绸缪趋同还有一个原因是爆款营销。

纪念这两年的一些爆款单品，不难发现一些法例——

大牌每季推出新品得时候，会把预算都砸在简直某一个单品上，衣裳也好包包也好，会 找许多东谈主带货，营造出全网刷屏的氛围。

大数据期间，关系实质刷得越频繁，平台推送越多。这样一轮回， 一个流行趋势/单品很快就让东谈主厌倦了 ，等风头过了，以致以为再也不念念看到这件单品了。

咱们庸碌会分析当下一段时分的流行趋势，但这两年写趋势的时候有一个彰着的嗅觉，让东谈主盖头换面的趋势未几，许多都是包装见地的营销。

多巴胺、好意思拉德、格雷系、薄荷曼波、丁达尔......有些趋势是不是看起来似曾相识？有的照实仅仅换了个包装终结。▼

从老钱风到静奢风，从端淑学问分子风再到书呆子风，从通勤风到办公室海妖风......作风之间天然也有分歧，但绸缪上的相反莫得特殊大，在信得过买衣裳的时候会以为很重复。

也有东谈主说是不是刻下的绸缪师不成了？

其实绸缪师们心里也很苦，他们有一个共同的心声是：绸缪师的权利不如往时大了。 比起谁的创意牛，“好不好卖”变得更热切 。缪姨Miuccia Prada和Raf Simons之前在《Vogue》访谈里都谈出过雷同的无奈。

缪姨：“往时，东谈主们是根据创造力来评断绸缪师；刻下，评价的表率全是你赚了些许钱……财富哄骗了天下。”

Raf Simons：“我认为如今前卫界最彰着的改造是，即使莫得雄壮的创意运转，贸易依旧能络续运作。我并不是说刻下的前卫行业莫得优秀的创意责任者，统统有。但咱们有根据讲明： 创意在刻下的前卫行业不再是必要的 ，这是一个新趋势。问题是：这样是好如故坏？危急吗？对我来说，这是一件很令东谈主愁肠的事。”

“叫好不叫座”的绸缪，影响了许多绸缪师的合约。

比如激勉Y2K风潮、让意大利品牌Blumarine重新活过来的 绸缪师Nicola Brognano， 任职 四年后，旧年离开了品牌。 ▼

还有申明大噪的绸缪师Ludovic de Saint Sernin。

他当年被选为Ann Demeulemeester创意总监，公共都流芳百世，念念望望能给品牌带来什么惊喜。 关联词，仅作念了一季，上任五个月，他本东谈主就仓猝下野了。

Hunter Schafer惊艳四座的一派式羽毛装就出自他手。 ▼

经济不景气，穿衣更认真实用性

前次写夏装趋势，提到本年全是小领口T恤，就有读者提议，是不是跟“裙边效应”关系系？

“经济增万古，女东谈主更爱穿短裙、展示内部的长丝袜；当经济不景气时，公共买不起丝袜，唯有把裙边放长，来装束莫得穿丝袜的困顿。”这个知名表面是1926年由好意思国经济学家乔治·泰勒提议的。

比如20年代，赶巧一战阻抑后经济发展飞速、文化茂密，那时的前卫主打一个“肉山脯林”，Art Deco作风和Flapper Girl兴起，低腰直筒裙、直线型剪裁成为主流。在新旧两版电影《了不得的盖茨比》中都有体现▼

而1929年华尔街股灾之后，通宵之间女装的裙摆都变长了，腰线也回到了底本的位置。▼

电影《飘舞家》▼

纽约无数会博物馆服装馆长Harold Koda也有肖似的表面： 当东谈主们的情态碰到窘境、悲不雅情感时，衣裳会朝着保守低调的标的发展，如长袖、高领、长裙 。

前卫亦然社会经济的晴雨表，经济飞腾期，举座氛围愈加乐不雅积极，作风也比拟丰富。

千禧年满大街的吊带短裤，还有一些专门露内衣带子的绸缪。比如《粉红女郎》《好念念好念念谈恋爱》里，简直东谈主手一件辣妹装。▼

疫情之后，athflow风飞速走红，许多天天穿高跟鞋的蜈蚣精（比如我）也加入了平底鞋阵营，衣裳越来越宽松。 ▼

追求称心天然不是赖事，它仅仅作风的一种，不外就像读者说的，“称心是称心，也架不住满大街都是” 。 ▼

念念到往时，看街拍图都能看到各式兴致的东谈主和兴致的穿搭，倏得以为好漫骂啊！▼

黎贝卡的话：

其实之是以以为往时的衣裳更悦目，还有小数避不开的原因是期间滤镜~

每个年代大概都有很差的流行趋势，能留住来、被咱们看到的，已资历程了时分的筛选。 如故 造型师Law Roach那句话 ： “不管是1992如故2022年，好裙子便是好裙子，和时分不要害”。

好绸缪是经典、不灭的，有些衣裳过了几十年还能被公共看到，让咱们以为很好意思，详情有它猛烈的场合。

只怕候忍不住会念念，咱们之前写过许多年代的作风科普，那 后东谈主又会何如纪念2020s的风俗呢？

好了，今天就到这啦。

祝公共不管买不买得回悦办袈裟裳，都能欣慰渡过这个夏天~

周末惬心！晚安 ：）

裁剪：YUI

统筹：Meow

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